《庸医——双椒兔》

 治标不治本，起死回生。
救人不救心，枯木逢春。
——一代庸医。
1
兔。
成都人对这种毛哈哈的小畜生情有独钟，尤其是吃它。
兔子的做法在川菜当中可谓是五花八门，除了兔脑壳之外，比较有名的较说这个双椒兔。
走在蓉城的街头巷尾，你就能看到不少的餐馆门口甩个木篓，里头就挤着这帮长腿杆的小畜生。吃兔肉讲究一个鲜，一般你嘴里头的东西那可都是现宰的。而像这样把它们晾在客人的面前，除了能够证明食材的新鲜度，很大程度上也能满足食客的些许饕性。当你决定亲手点杀一个活蹦乱动的生命，再目睹它成为盘中餐的这种负罪和兴奋，能够在心理上带来如同过山车一般的享受。
大人尤其喜欢这种残忍的玩笑。小屁娃娃些经常不忍目睹那小玩意儿遭杀，甚至求求你放他们一马。但是等到菜一上桌，你半哄半骗地将一块肉弄到了小娃娃嘴里，再看到对方心满意足地再动一筷子，会有种微妙的成就感，就好像亲手把耙耳朵培养成了硬汉。
也正是因为这种现杀的烹饪传统，让这兔肉尤其鲜美。兔肉嫩如鱼肉，下锅即熟。嚼在嘴里甚至还能感觉到它临死前的最后一阵扳命，充满了生命力。这口感已经不能用香弹来形容了，而是一种正儿八经的猎奇。
但是这种菜是上不了席的。因为兔肉细小，做时需要切成丁丁儿，难以成状，只能装在顶一桌宽的大盆子头。除此之外，更是因为其味道极其辛热，吃的人七窍生烟，只能任着鼻浓、眼流花、汗和哈喇子一把又一把，如决堤般灌着身体的每一处窍眼而和毛孔，让人丑态百出，原形毕露。所以这种餐馆的桌上总是放着大包的纸巾供食客自省。而这种菜的做法中，小米椒又与兔肉是等量，再配之以数量惊人的仔姜和花椒。这菜就像是表面大条懒散不谙世事而城府深厚的成都人，先用花椒麻痹味蕾，让辣味深藏其内，只留一股兔肉与红油之香，以及那嫰弹到不可思议的口感。待到你粗心大意，舌齿相交，咬开包了三种辣味的肉质时，那深藏不漏的辛辣也随之开始围攻你身体最敏感的部分，令食客口若灌汤，麻辣不堪言，只能再食一肉，以麻治辣，再被辣味挑起火焰。食客逐渐只能着魔一般陷入“吃吃吃”的循环里，一顿下来竟然说不出半句话，只能听到一阵阵抽气和吞酒之音，食客犹如哑言，故又有“哑巴兔”一说。
也是这一特性，双椒兔的菜馆多现于三教九流汇聚地。是麻友和道兄最喜欢的酒肉场所之一。从赌桌上下来，赢家就带着众人到馆子里搓上一顿。这吃兔的交际自然就分三个阶段；上菜前是称兄道弟，推杯换盏，拿些小菜来觥筹交错，等到这主菜一上，动哈筷子，这屁话的人自然就渐渐少了，一个个面红耳赤，手如狡狐，光顾着吃了，哪还跟你扯皮；再到这杯盘狼藉，风卷残云之后，一个个心满意足汗流浃背，这输了一天的怨气也算是烟消云散，酒桌再一次陷入一种轻快的闹腾当中。在一旁看着，简直是有头有尾，活脱脱的一出喜剧。这一桌子的人这样也就是一场独戏，但是当整个馆子都进入这种此起彼伏的韵律当中时，就仿佛置身于一台人间大戏，尝尽了世间百态。